di\u00a0 RENATO BONA<\/p>\n
Anna Maria Claut \u00e8 l\u2019autrice del capitolo \u201cAbiti e storia tra \u2018800 e \u2018900\u201d del libro \u201cRicordando. Storia e immagini del comune di Sedico\u201d, edito nel marzo del 1986, tipografia Piave, dall\u2019Istituto bellunese di ricerche sociali e culturali (guidato dal prof. don Sergio Sacco) ad iniziativa di Comune e Biblioteca civica. La Claut esordisce affermando: \u201cCome non esistono vicende storiche specifiche del nostro comune, cos\u00ec non esiste nemmeno un modo di vestire tipico, ma la storia e l\u2019evoluzione del nostro costume si riallacciano a quelle del costume contadino feltrino e bellunese. Alcune modifiche pi\u00f9 recenti, come il passaggio dai pantaloni al ginocchio a quelli lunghi, o l\u2019uso della cravatta, sono frutto di contatti ripetuti con gente diversa, dovuti per gli uomini all\u2019emigrazione all\u2019estero e per le donne al servizio come balie nelle grandi citt\u00e0. Un contributo alla trasformazione del costume lo diede anche l\u2019introduzione di nuovi tessuti (cotonina, velluti, sete) e la scomparsa delle tele (canapa, lino, lana) di produzione locale\u201d. L\u2019autrice pone quindi con particolare riferimento agli abiti festivi l\u2019interrogativo: come vestivano i nostri nonni? E risponde cos\u00ec\u2019: \u201cil costume festivo, cucito nei tessuti migliori e con la presenza di elementi decorativi, rappresentava il frutto di lavoro accurato e doveva durare una vita intera; la confezione di questi abiti, soprattutto di alcuni capi maschili, veniva affidata ad un sarto, quella dell\u2019abito femminile, invece, era compito della donna stessa ed era un saggio delle sue abilit\u00e0. A lei era affidata anche la confezione di camicie, calze, biancheria, abiti per bambini ed abiti da lavoro, che non erano diversi nella foggia, ma solo nei tessuti, spesso riciclati, e nei particolari, pi\u00f9 semplici\u201d. Rammenta quindi che \u201cAncora nei primi decenni del \u2018900 gli abiti venivano fatti in casa; ci si rivolgeva alla sarta per l\u2019abito da sposa. I sarti erano rari; da una piccola indagine risulta che nella zona esisteva un\u2019abilissima sarta da uomo a Bribano con 4-5 lavoranti e 3 macchine da cucire, e sarte da donna a Belluno e Santa Giustina. Le famiglie benestanti facevano venire le sarte in casa a tagliare e cucire gli abiti nuovi per il cambio di stagione\u00b8 generalmente ci si faceva il vestito nuovo per Pasqua\u201d. Abiti maschili. Per la Claut erano pochi pezzi, ben definiti ed uniforni: pantaloni lunghi \u201cbrag\u00f3i\u201d che inizialmente, come per la cravatta, erano indossati da chi era stato all\u2019estero; di colore nero o marrone, di panno o mezzalana per la festa, di tela grezza a righe per i giorni di lavoro. Una caratteristica era la \u201cpatela\u201d che sul davanti copriva l\u2019abbottonatura. Camicia ampia e lunga, di canapa o di casalina, bianca o colorata, collo a fascetta e piegoline cucite a mano che davano un certo tono\u2026 Poi vennero le camicie con colletti arrotondati o a punta, staccabili e dunque lavabili ed amidabili. Gli uomini non portavano mutande ed era la camicia a farne le funzioni. Sopra la camicia un gil\u00e9 di lana o mezzalana di colore scuro, bottoni rivestiti di stoffa e mezzo colletto. Sulla sinistra il gil\u00e9 aveva un taschino per l\u2019orologio fissato con una catena d\u2019argento ad una delle asole. Capo piuttosto raro la giacca, che era considerata un lusso e comunque indossata solo nelle grandi occasioni (e talvolta prestata a chi non la possedeva, per funerali o matrimoni). Era prevalentemente nera come i pantaloni. Nelle giornate lavorative d\u2019obbligo le \u201cpeze da pi\u00e9\u201d per avvolgere i piedi prima di infilarli nelle \u201cgaloze\u201d; in uso anche calzettoni di lana colorata, confezionati a ferri come per le calze delle donne. Per l\u2019inverno chi poteva si riparava dal freddo con una mantella, nera o blu scuro. Abiti femminili. La gonna o \u201cc\u00f2t\u00f2la\u201d di canapa, cotone o mezzalana a seconda della stagione: ampia, con molti teli, arricciata in vita, lunga fin quasi alla caviglia; l\u2019unica apertura sul fianco consentiva di inserire la mano nella tasca dove c\u2019erano le chiavi della dispensa, \u201cc\u00f2rnoi\u201d, bocconi di pane; sopra la gonna la \u201ctraversa\u201d (grembiule); quella colorata era considerata un lusso. Bustino stretto in vita, accollato, con ornamenti e nastri di velluto, sotto uno scialle triangolare, con le frange. Pure per la biancheria personale si utilizzavano tessuti diversi a seconda delle disponibilit\u00e0 economiche e della stagione: bombasina, pelle d\u2019uovo, canapa, flanella. Camicia ornata con pizzi, talvolta al posto dei bottoni laccetti di stoffa; maniche lunghe con pizzi e merletti; le donne ricche possedevano una camicia da giorno ed una da notte, le meno abbienti utilizzavano notte e d\u00ec il medesimo capo. La \u201ccotol de sot\u201d, cio\u00e8 la sottoveste, era una gonna molto ampia, bianca come l\u2019altra biancheria intima, arricciata in vita, lunga fin sotto al ginocchio, con pizzi e volants ricamati. I mutandoni, di cotone, erano rari; i bustini, cio\u00e8 i reggiseno di oggi, ed i \u201cmatin\u00e9\u201d, giacchine di piquet di cotone ricamate con ampio collo e maniche lunghe; calze di cotone o lana, lavorate a ferri e sostenute da elastici o fettucce. Ancora l\u2019autrice a rammentare che non tutte le donne possedevano un bel paio di scarpe, che a volte ricevevano in regalo dal \u201cnov\u00ecz\u201d, lo sposo, nel giorno delle nozze. Di solito usavano \u201cscarp\u00e9t\u201d di tela o velluto con suola di tela grezza o stracci, zoccoli e \u201cgaloze\u201d. Facevano parte del costume della festa anche gli aghi di filigrana d\u2019oro e d\u2019argento a forma di fiore, infilati nei capelli raccolti; gli aghi erano regalo del promesso sposo per \u201cimpegnar\u201d la ragazza che cos\u00ec diventava \u201cnoviza\u201d. Il giorno delle nozze. La donna indossava l\u2019abito migliore: camicia bianca con sbuffi alle braccia e polsini; sopra il \u201ccros\u00e1t\u201d panciotto di vari colori; ampia sottana con pieghe in fondo, spesso turchina o nera; davanti il \u201cgram\u00e1l\u201d annodato dietro; ai piedi le contadine mettevamo \u201czopele\u201d con suole di legno e tomaia in pelle. Sui capelli strettamente legati un fazzoletto e sulle spalle uno scialle dagli splendidi colori; ornamenti come collane di corallo e di palline dorate, pendagli ed orecchini. Lo sposo: abito nero e candida camicia di lino, sfoggia la catena d\u2019oro o d\u2019argento dell\u2019orologio, ricevuta in dono dalla sposa o acquistata all\u2019estero. I matrimoni venivano celebrati di luned\u00ec o mercoled\u00ec. Conclusione del capitolo con un accenno della Claut alla dote, \u201ctessuta e cucita a mano con tanta cura per anni: biancheria, vesti, calze, fazzoletti, grembiuli variopinti\u2026\u201d di cui propone un campione: 1 grembiule, 6 fazzoletti, le scarpe, 6 paia di calze, 3 gonnelle, 1 di panno, 4 camicie di \u201cstopolina\u201d, 6 camicie di \u201ccanevela\u201d, 2 camicie di tela fine, 1 camiciotto da ogni d\u00ec, 1 camiciotto nuovo della festa, 2 grembiuli di stoffa di tela grossa, 1 scatoletta di merli, 1 cintura, 1 letto, 1 panca in cui riporre le masserizie, gli abiti del matrimonio, i regali. Manca in questa lista la biancheria per la casa (tovaglie), mentre la voce \u201cletto\u201d comprende i materassi. Che potevano essere di piuma o di crine, o di \u201cfoi\u00f2le\u201d, o addirittura di lana, le lenzuola e la coperta imbottita (di piuma o di lana)\u2026<\/p>\n\n\t\t\t